مزون لباس زنانه در تهران

مزون مُدینه دوخت انواع لباس شب عروس نامزدی اداری مانتو پالتو در تهران

مزون مُدینه پذیرش سفارش و طراحی و دوخت انواع لباس شب لباس عروس و نامزدی طراحی و دوخت لباس اداری و فرم مدارس طراحی و دوخت انواع مانتو و پالتو طراحی و دوخت لباس بچگانه

مزون مُدینه دوخت انواع لباس شب عروس نامزدی اداری مانتو پالتو در تهران

مزون مُدینه پذیرش سفارش و طراحی و دوخت انواع لباس شب لباس عروس و نامزدی طراحی و دوخت لباس اداری و فرم مدارس طراحی و دوخت انواع مانتو و پالتو طراحی و دوخت لباس بچگانه

مزون مُدینه - 09125073368 منصوری
طراحی و دوخت انواع لباس شب لباس عروس لباس نامزدی
طراحی و دوخت لباس اداری و فرم مدارس طراحی و دوخت انواع مانتو و پالتو طراحی و دوخت انواع لباس بچگانه در تهران
با 30 سال سابقه کاری
با مدیریت سرکار خانم منصوری

۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «100 نکته خیاطی» ثبت شده است

۰۳
دی

انواع روش های خیاطی - با الگو | بدون الگو 

مزون مُدینه  انواع روش های خیاطی - با الگو | بدون الگو 

 

انواع روش های خیاطی ؛ با الگو، فاقد الگو و …

انواع روش های خیاطی ؛ با الگو، بدون الگو و ...  انواع روش های خیاطی ؛ با الگو، بدون الگو و ...

 

آسان ترین و دقیق ترین متدهای خیاطی کدامند؟

خیاطی، متدهای مختلفی دارد و هر متد، نقاط قوت و ضعف خود را دارد. «گرلاوین» یکی از قدیمی ترین متدهای خیاطی است که در حال حاضر، تقریبا حالت منسوخ پیدا کرده است. این روش کمی پیچیده است و ایرادهای زیادی دارد، اما با این حال باز هم از آن استفاده می شود. در میان انواع متدها برای هنرجویان مبتدی، متد مولر، متد ساده و متد سایزبندی ترجیح داده می شوند.

متد مولر، پیچیدگی کمتری دارد و در عین حال بسیار دقیق است. شاید در بسیاری از موارد، حتی نیاز به پرو لباس وجود نداشته باشد. متد ساده نیز روش خوبی محسوب می شود اما زیبایی متد مولر را ندارد و بسیاری از ریزه کاری ها در این روش حذف می شوند. روش سایزبندی، بر اساس الگوهای از قبل آماده است. برای مثال، شما می توانید با توجه به اندازه های خود، از الگوهایی با سایز ۳۴، ۳۶، ۳۸، ۴۰ و … استفاده کنید. یکی از نقاط ضعف این متد، محدود بودن آن است، یعنی نسبت به متدهای دیگر، قدرت مانور کمتری دارد؛ اما با این حال، روش ساده و آسانی محسوب می شود و مناسب هنرجویان مبتدی است. بیشتر لباس های تجاری، با این متد دوخته می شوند. متد متریک نیز بسیار دقیق است اما از آنجایی که ریز محاسبات و دستورالعمل های زیادی دارد، کمی دشوار محسوب می شود. در میان تمامی روش ها، متد سایزبندی، آسان ترین و متد متریک، دقیق ترین محسوب می شود.

خیاطی فاقد الگو برای مبتدی ها توصیه نمی شود

آموزش خیاطی فاقد الگو، برای افراد مبتدی توصیه نمی شود، زیرا در این روش، الگو به طور مستقیم روی پارچه پیاده می شود و نیاز به دقت فراوان وجود دارد. حتی برخی از ریزه کاری ها مانند پنس گرفتن در این روش به خوبی انجام نمی شود. اگر هنرجو یک الگو را خراب کند، فقط یک کاغذ را خراب کرده است، اما وقتی می خواهد الگو را روی پارچه پیاده کند، کوچک ترین اشتباهی می تواند لباس را خراب کند. حال اینکه برخی ها می گویند روش فاقد الگو از این نظر آسان تر است که دیگر الگو روی کاغذ پیاده نمی شود، اما با این حال، الگو کشیدن روی کاغذ مطمئن ترین روش است. حداقل می توانید الگو را روی بدن خودتان امتحان کنید و بارها روی آن تغییر انجام بدهید. این کار خیلی بهتر از این است که پارچه را ببرید و بعد برای تغییر آن، دیگر راه چاره ای نداشته باشید.

چقدر طول می کشد تا تبدیل به یک خیاط ماهر شوید؟

برای انتخاب کلاس خیاطی، اول از همه باید به امکانات آموزشگاه و اعتبار و سابقه کار آن توجه کرد. البته در حال حاضر، شهریه آموزشگاه ها نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. در مورد مربی خیاطی نیز باید پرس وجو کنید تا از سوابق کاری و اعتبار مدرک مربیگری اش باخبر شوید. مدت زمان لازم برای یادگیری کامل خیاطی، بستگی به آموزشگاه، نوع آموزش و تلاش هنرجو دارد. برای یادگیری سریع تر می توانید از کلاس های فشرده یا خصوصی استفاده کنید، اما به طور کلی برای تبدیل شدن به یک خیاط حرفه ای، حداقل به ۳ سال آموزش و ۵ سال کار دوخت نیاز خواهید داشت. هر بار که لباس جدیدی می دوزید، همراه با آن نکته جدیدی یاد می گیرید. البته نباید همیشه فقط برای خودتان لباس بدوزید، بلکه باید با سایر اندام ها نیز آشنا شوید و نکات مربوط به هر ایراد اندامی را یاد بگیرید. هر چه تلاشتان بیشتر باشد، پیشرفتتان نیز سریع تر خواهد بود. برای یادگیری خیاطی می توانید از سی دی های آموزشی نیز استفاده کنید، اما این نکته را در نظر داشته باشید که سی دی، جای آموزش حضوری را نمی گیرد و بیشتر برای کسانی مناسب است که دوره خیاطی را گذرانده اند و می خواهند ریزه کاری ها را بیشتر بیاموزند.

روزهای اول از پارچه ی کشی استفاده نکنید!

آموزشگاه ها هنگام ثبت نام، لیستی از وسایل مورد نیاز برای شروع خیاطی را در اختیار هنرجویان قرار می دهند. این لیست معمولاً شامل کاغذ الگو، قیچی کاغذ، قیچی پارچه، سوزن، سوزن ته گرد، نخ، نخ کوک، رولت، کاربن خیاطی، گچ، صابون، خط کش بلند، خط کش منحنی، لوازم التحریر، مداد رنگی، بالشتک بیضی، لایی چسب، پارچه و… است. بهتر است برای روزهای اول، از پارچه های ساده استفاده کنید، زیرا دوخت پارچه های کشی، کمی دشوار است.

در انتخاب چرخ خیاطی به این نکات توجه کنید

برای خیاط شدن، به یک چرخ خیاطی خانگی نیز نیاز دارید. چرخ ها انواع و اقسام مختلفی دارند، از جمله چرخ های خانگی، صنعتی، مسافرتی، میان دوز و سردوز. چرخ های مسافرتی، بسیار کوچک هستند و معمولاً فقط یک ردیف دوخت می زنند. این چرخ برای دوخت درزهای پاره شده کفایت می کند. شما می توانید آن را همراه با ۲ یا ۳ رنگ نخ به مسافرت یا قرارهای مهم ببرید.

چرخ های صنعتی، معمولاً قیمت بالاتری از چرخ های خانگی دارند و در تولیدی ها و مکان های صنعتی به کار می روند. این چرخ ها از لحاظ دوخت، امکانات بسیار زیادی دارند. بنابراین اگر می خواهید مزون بزنید یا خیاطی را به عنوان حرفه خود انتخاب کنید، بهتر است چرخ صنعتی داشته باشید.

چرخ های خانگی نیز با مارک های مختلف در بازار موجود هستند. توصیه می شود چرخی را انتخاب کنید که حداقل قطعات داخلی اش فلزی باشد، زیرا این چرخ ها خیلی بیشتر عمر می کند و کارکرد بهتری دارند.

چرخ های سر دوز نیز برای پاک دوزی و جلوگیری از ریش شدن لبه های پارچه کاربرد دارد. البته برخی از چرخ های سردوز، امکانات دیگر هم دارند. برای مثال، پولک دوزی، مهره دوزی، نواردوزی، قیطان دوزی، مروارید دوزی و… نیز انجام می دهند. چرخ میان دوز نیز وسط پارچه و نه لبه پارچه را دوخت می زند و پاک دوزی می کند. دوخت آن بسیار تمیز است و بیشتر برای تی شرت ها و لباس هایی کاربرد دارد که می خواهیم همزمان روی پارچه آن ها هم پاک دوزی و هم دوخت انجام شود.

اگر می خواهید مزون بزنید …

مانکن ها، بیشتر نشان دهنده لباس هستند. اگر می خواهید فقط برای خودتان خیاطی کنید، نیازی به تهیه مانکن موجود نیست، زیرا لباس را روی خودتان پرو می کنید؛ اما اگر می خواهید مزون بزنید یا به طور حرفه ای خیاطی کنید، باید حتماً لباس را روی مانکن بگذارید و تغییرات لازم را روی آن اعمال کنید. برای مثال، دوخت لباس عروس، نیاز به مانکن دارد. مانکن ها را می توانید در اندازه های مختلف برای خانم ها یا آقایان تهیه کنید.

اول از همه باید دوره نازک دوزی را یاد بگیرید

مدارک خیاطی، مختلف است. فردی که مبتدی است باید ابتدا در یک آموزشگاه ثبت نام کند و دوره نازک دوزی را ببیند. این دوره چیزی حدود ۶ تا ۹ ماه به طول می انجامد. بعد از آن، مدیر آموزشگاه هنرجویان را به سازمان فنی و حرفه ای معرفی می کند. سپس هنرجویان باید ۲ مرحله آزمون را پشت سر بگذارند. در مرحله اول، امتحان کتبی سراسری بر اساس کتاب های سازمان فنی و حرفه ای برگزار می شود و هنرجویان از تمام آموزشگاه ها در آن شرکت می کنند. پس از آن نیز در خود آموزشگاه یا مکانی دیگر، امتحان عملی گرفته می شود. برای امتحان عملی، هنرجو باید چرخ خیاطی و سایر لوازم مورد نیاز را با خود به محل ببرد و طبق درخواست آزمون گیرنده، یک مانتو یا لباسی دیگر بدوزد.

می خواهید کت، کاپشن و پالتو بدوزید؟

پس از اتمام دوره نازک دوزی، هنرجو می تواند دوره ضخیم دوزی را بگذراند. در واقع، نازک دوزی درجه دوم خیاطی و ضخیم دوزی درجه اول خیاطی به حساب می آید. این دوره نیز چیزی حدود ۳ ماه زمان می برد. البته این دوره ها با توجه به تلاش هنرجو و آموزشگاه مورد نظر می توانند کمتر یا بیشتر طول بکشند. در ضخیم دوزی، دوخت انواع پالتو، کت، کاپشن، پانچو، جلیقه، آسترکشی و … آموزش داده می شود.

این دوره نیز شامل آزمون کتبی و عملی است و در صورت قبولی، به هنرجو مدرک فنی و حرفه ای اعطا خواهد شد. لازم به ذکر است که در هر دو دوره، هم بالاتنه و هم پایین تنه کار خواهد شد. از دیگر دوره های خیاطی می توان به دوره لباس شب، لباس زیر، لباس کشی، دوره چروک پارچه، خیاطی با چهل تیکه، دوره سنگ دوزی، روبان دوزی، دوخت های سنتی و … اشاره کرد.

حتماً لازم نیست تبدیل به یک خیاط حرفه ای شوید!

شاید شما بخواهید فقط برای خودتان از روی مجلات خیاطی با الگوی آماده، لباس بدوزید؛ بنابراین اگر نمی خواهید دوره خیاطی را کامل بگذرانید و تبدیل به یک خیاط ماهر شوید، می توانید فقط یک دوره سایزبندی آموزش ببینید، زیرا در این روش نیز از الگوهای آماده استفاده می شود. دوختن لباس از روی ژورنال های خیاطی و الگوی آماده، بیشتر به کسانی توصیه می شود که جثه مناسبی دارا باشند، زیرا الگوهای آماده بر اساس جثه مانکن درست شده اند و تغییرات لازم مانند چین و برش و… در آن اعمال شده است و نیازی نیست کار اضافه انجام دهید. فقط الگو را می گذارید روی پارچه و می برید. اما تا اینجا، جنبه خوب قضیه است، افرادی که ایراد اندامی دارند یا بیش از حد چاق یا لاغر هستند، معمولاً از این الگوهای آماده، نتیجه دلخواهشان را نمی گیرند. بنابراین لازم است یک دوره سایزبندی آموزش ببینید تا بتوانید در صورت لزوم، این الگوها را طبق میلتان تغییر دهید. برای مثال، ممکن است سایز شما ۵/۳۸ باشد و سایز الگو ۳۸ یا ۴۰ باشد بنابراین یا باید سایز ۳۸ را بزرگ تر کنید یا سایز ۴۰ را کوچک تر کنید تا به نتیجه دلخواهتان برسید.

 

منبع :

 gahar.ir

مزون در تهران مزون مدینه لباس مجلسی زنانه 

09125073368

  • لباس شب طراحی لباس
۰۲
دی

آموزش دوخت دامن

مزون مُدینه آموزش دوخت دامن

 

 

 

مزون در تهران مزون مدینه لباس مجلسی زنانه 

09125073368

  • لباس شب طراحی لباس
۲۹
آذر

دیدگاه طراحان مد دربارۀ خیاطیِ مد

مزون مُدینه  دیدگاه طراحان مد دربارۀ خیاطیِ مد

 

دیدگاه طراحان مد دربارۀ خیاطیِ مد

امروزه لباس هایی که توسط طراحانِ معروف مُد بسیار خلاقانه طراحی و دوخته شده اند به فروش می روند و به دست مشتریان می رسند.
طراحانِ این دوره دانش کافی دربارۀ دوخت و دوز مُد دارند.
خیاطیِ مُد را می توان به دو دسته تقسیم کرد:
 

1.    کوکِ خیاط
2.    کوکِ طراح

لوازم خیاطی

روش رایج دوخت و دوز به اینصورت است که دو طرفِ پارچه را با چند کوک به هم وصل می کنید و در نهایت آنرا با چرخ خیاطی می دوزید.
اما از دیدگاه طراحان مد، جای درزهای لباس نباید مشخص باشد و این نکته به زیبایی لباس کمک می کند و علاوه بر این مهارتِ خیاطی را با استفاده از کوک فرانسوی، بافت فرانسوی، کوک لوله ای، دوخت دستی با ماشین دوخت، و گاهی هم دوخت پنج نخ با ماشین دوخت نشان می دهد.
لباس های مد روز با استفاده از انواع مختلف دوخت توسط طراحان مد که بر تکنیک های دوخت و دوز تمرکز دارند، تولید و به فروش می رسد. برای افزایش قیمت یک لباس، دوختِ مد روز یا دوخت نامرئی مورد استفاده قرار می گیرد. لباس های برند قیمت های بالایی دارند و براحتی در دسترس هستند. مشتریان اغلب به مدل های بروزِ لباس که توسط طراحان مد طراحی شده دسترسی دارند.


در حالیکه لباس هایی که توسط خیاط ها دوخته می شوند، کاملا مناسب هستند و ظاهر خوبی هم دارند. با توجه به نکات زیر، می توانیم بین کوکِ خیاط و کوکِ طراح تفاوت قائل شویم و متوجه شویم هر کدام از این دو بر چه مواردی تمرکز دارند.

لوازم خیاطی

 

 

 

کوکِ خیاط

 

1. درون لباس لبه های پارچه مشخص است که بعلت کیفیت پایین پارچه
می باشد.

2. استفاده از نخ دو حلقه ای برای دوختِ روی لباس، نخ سه حلقه ای برای دوخت کلی، و نخ چهار حلقه ای برای کتانِ و جین. مهارت و دانشِ دوخت پایین است.

3. اغلب اطراف یقه بعلت نوع پارچه لبه های مشخصی دارد.
درون بخش های مختلف لباس کوک معمولی با سه حلقه برای دوخت های رویی وجود دارد.

4. چروک های حاصل از تطبیق نادرستِ محل قرار گیری سوزن، تعداد حلقه های نخ، و استفاده از دانش پارچه، در حد استاندارد نیست.

5. تمرکز بر لباس های ارزان تر برای مطابقت با نیازهای اغلب مشتریان.

6. اهمیت کمتری به دوختِ دستی داده می شود. استفاده از ماشین های دوخت مدرن بندرت صورت می گیرد.

7. نقص های دوخت مانند چروک، بیرون زدگی، یا درز های لباس اغلب مشاهده می شود. بعلت استفاده از ماشین های ساخته شدۀ محلی و ابزارآلاتی که اغلب استفاده می شود، دوخت رویی لباس در بیشتر موارد ظریف و دقیق نیست.

8. ماشین های رکابی هنوز هم مورد استفاده قرار می گیرند. برخی موارد حتی ماشین هایی با قدرت کم استفاده می شوند.

9. استفاده از مواد خام مانند کرباس، استفاده از آسترهای قابل اشتعال، آستر دوزی، نخ، سوزن، دکمه، گیره ها و غیره همگی بر اساس هزینۀ پایین تر انجام می شوند.

10. کوک و دوخت در حد استاندارد نمی باشد.

 

 خیاطیِ مد

 

کوک طراح

 

1.    تمامی مراحل کار در نهایت دقت انجام می شود و از پارچه های با کیفیت بالا استفاده می شود تا طبق نیاز مشتریان باشد.
2.    دانشِ دوخت و دوز در حد بالایی مناسب است.
3.    برای دوخت یقه، کوک لوله ای مورد استفاده قرار می گیرد. در برخی موارد آسترکشی قابل اشتعال و فرآیند دوخت دستی مورد استفاده قرار می گیرد.
4.    گوشه های لباس اغلب به اندازه هستند، دوخت فرانسوی مورد استفاده قرار می گیرد، و ماشین های مدرن و حرفه ای دوخت توسط طراحان استفاده می شود.
5.    نخ و سوزن و پارچه با هم متناسب هستند. هدف طراحان جلبِ مشتریان از طبقۀ مرفه و بالای اجتماعی است.
6.    اهمیت بیشتری به دوخت دستی داده می شود. و ماشین های مدرن دوخت اغلب مورد استفاده قرار می گیرند.
7.    طراحان به تناسب لباس و دوختِ بی نقص برای افزایش ارزش لباس ها توجه می کنند.
8.    با توجه به استفاده از ماشین های دوخت مدرن، و ابزارآلات حرفه ای، دوخت تمیز و دقیق است. ماشین های با قدرت بالای موتور مورد استفاده قرار می گیرند تا کیفیت لباس افزایش یابد.
9.    استفاده از مواد خام مانند مانند کرباس، استفاده از آسترهای قابل اشتعال، آستر دوزی، نخ، سوزن، دکمه، گیره ها و غیره همگی از بهترین کیفیت هستند.
10.    کوک ها در حد بالای استاندارد هستند. ماشین های دوخت بمنظور افزایش کیفیت و ظاهر مورد استفاده قرار می گیرند. و هر مرحله با دقت انجام می شود تا از نقص های دوخت جلوگیری شود.

 

خیاطیِ مد

مزون در تهران مزون مدینه لباس مجلسی زنانه 

09125073368

 

منبع : 

https://tarahilebas.com/

 

  • لباس شب طراحی لباس
۲۶
آذر
  • لباس شب طراحی لباس
۱۸
آذر

100 نکته خیاطی

مزون مُدینه  100 نکته خیاطی

 

 عکس لوازم خیاطی و دوخت و دوز

 

 

51- در اندازه گیری دور گردن متر باید به صورت خوابیده اندازه گیری شود .
52- هرچه تاج آستین کوتاهتر باشد دست راحتتر حرکت می کند ولی خوش فرم نمی ایستد 
53- در موقع وصل آستین به بالا تنه آستین را مقدرا کوچکی چین داده ( از نقطه موازنه جلو تا نقطه موازنه پشت )
54- برای تنگ کردن آستین از خط پهلو باید کم کرد .


55- اگر اختلاف بالا و پایین آستین زیاد باشد ( در آستین تنگ ) نصف آن را از درز پهلو و نصف دیگر آن را از قسمت آرنج می گیریم .
56- برای افراد چاق حلقه پشت آستین در بالاتنه را زیاد گود نمی کنیم و همچنین قسمت پائین آستین در پشت راهم گود نمی کنیم .
57- برای اینکه قسمت یقه را گشاد کنیم در سرشانه جلو باید برابر سرشانه پشت در قسمت یقه باشد .
58- پنس یقه را باید در گودترین قسمت یقه گرفت .


59- اگر یقه خیلی باز بود بهتر است پنس یقه را از چند جا بگیریم .
60- میزان پنس یقه به چند عامل بستگی دارد : 1- بازی یقه 2- برجستگی سیـ-ـنه 3- پارچه شلتر باشد .
61- حداقل پهنای سجاف یقه باید 6 تا 7 سانتی متر باشد .
62- میزان بازی یقه به چند عامل بستگی دارد : 1- به اینکه لباس زیری است یا رویی 2- نوک سیـ-ـنه میزان بازی یقه را مشخص می کند . 
63- پهنای جادکمه به اندازه قطر دکمه + 1 سانتی متر است .


64- مکان دکمه روی خط مرکزی جلو می باشد .
65- برای یقه آرشال هرچه یقه در قسمت سرشانه بیشتر روی هم بیاید یقه صافتر و ایستاده تر و پایدار تر می ایستد .
66- اگر انحنای پشت یقه برای ترسیم یقه بیشتر باشد یقه خوابیده تر است و اگر انحنای کمتری داشته باشد روی تن نمی خوابد .
67- میزان قوس یقه نشان گر خوابیدگی یقه است .


68- برای اینکه یقه های انگلیسی و آمریکایی و آرشال خوش فرم تر بایستد بهتر است آنرا روی کف دست نگه داشته و حالت گرد اتو کرد تا فرم دست را به خود بگیرد .
69- برای دامنی که زیپ مخفی در آن به کار می رود بهتر است از قزن قفلی استفاده کرد .
70- قسمت پایین دامن بهتر است 3 تا 4 سانتی متر اضافه دوخت داشته باشد و آستر دامن از آن کوتاهتر باشد .
71- برای اینکه لبه پایین کت ، آستین و لبه دامن خوش فرم تر بایستد بهتر است به جای دوخت از لایه حریر استفاده شود تا تمیز باشد .


72- جادکمه ها یا باید یکی افقی باشد و بقیه عمودی یا همه باید عمودی باشد .
73- در یقه انگلیسی بهتر است پشت یقه یکی در راه پارچه باشد و دیگری در بی راه پارچه .
74- برای رسم الگوی آستین کاپشن حلقه آستین + 5/0 می شود .
75- برای کاپشن اگر مد آستین کیمونو باشد از اساس کیمونو استفاده می کینم .
76- برای کاپشن اگر شبیه مدل آستین معمولی باشد از اساس معمولی ا ستفاده می کنیم .


77- برای یقه ایستاده قسمت خط مرکزی پشت پهنای یقه دلخواه است و در قسمت جلو 2 تا 4 سانتی متر بالاتر از قسمت پشت و ادامه آن پهنای دلخواه یقه است .
78- لبه پایین اساس آستین برای اینکه بهتر بایستد در قسمت جلو 5/0 سانتی متر به داخل منحنی می کنیم و در قسمت پشت 5/0 سانتی متر به سمت پشت را منحنی می کنیم .
79- در قسمت بالای آستین در قسمت جلو 7/0 تا 1 سانتی متر پایین آن را به داخل منحنی می کنیم و در قسمت بالای جلو 2 تا 5/1 سانتی متر بیرون می رویم .
80- در آستین در قسمت جلو ( منحنی بالای آستین ) به جای 2 سانتی متر بهتر است 1 سانتی متر بیرون بیاییم .


81- در قسمت بالای آستین در قسمت پشت 7/0 تا 5/1 سانتی متر پایین آن را به داخل منحنی میکنیم و در قسمت بالای پشت 1 سانتی متر بیرون می رویم .
82- برای کت ، پالتو و بارانی بهتر است از آستین دو تکه استفاده کرد زیرا درز پشت آستین بهتر روی دست می خوابد .
83- آستین دو تکه بیشتر در کت مردانه استفاده می شود که لبه آستین آن در درز پشت دارای پیلی است .
84- برای اینکه لباس اپل داشته باشد نیازی به اندازه اضافه برای آن در روی الگو نیست اگر برای شانه ای اپل لازم باشد قسمت سرشانه آن در مرکز کاپ آستین به اندازه قطر اپل اوازمان داده می شود .


85- در پالتو بهتر است از برش های اضافه به دلیل ضخامت پارچه صرفه نظر کرد .
86- لبه های برگردان یقه را می توان 1 سانتی متر لایه حریر چسباند .
87- لایه مویی برای پالتو بدون جا دوخت می باشد .
88- لایه مویی در قسمت جلوی لباس باید از بالای نوک سیـ-ـنه عبور کند .


89- برای اینکه خط شکــست پالتو روی لایه مویی مشخص باشد باید از پارچه ای که کش نیاورد مانند ترکی پارچه استفاده کرد و روی آن کوک جسته زد .
90- اگر بخواهیم یقه چسب گردن بایستد 3/0 تا 2/0 از روی پشت یقه را از قسمت سرشانه به سمت پشت چند پنس می گیریم .
91- برای تعیین مکان جادکمه باید 5/0 تا 3/0 قبل از خط مرکزی شروع شود و به اندازه پهنای جا دکمه بعد از خط مرکزی ادامه یابد .
92- در لباس دو ردیف دکمه خور ردیف اول در قسمت 5/0 سانت بالاتر از خط شکــست می باشد و در ردیف دوم آن قرینه آن مشخص می شود .
93- در آستر کشی پالتو آستر جدا کامل دوخته می شود و رویه هم جدا ، سپس در قسمت لبه آستین و لبه یقه و لباس به هم وصل می شود .


94- در پالتو پایین آستری جدا دوخته شده و پایین پالتو زیگزاگ یا لایه حریر می زنیم .
95- یکی تفاوت های آستر کشی کت و پالتو در این است که آستر کت پایین آن بسته است ولی در پالتو پایین آن باز است .
96- آستر در کت برابر با خود کت است ولی در پالتو به اندازه 7 تا 10 سانتی متر از پایین و 6 تا 7 سانتی متر از قسمت سرشانه سجاف می خورد و آستر به سجاف دوخته می شود .


97- در یقه انگلیسی یک مثلث مشترک وجود دارد که برای برش آن مثلث باید روی بالا تنه باشد و برای یقه آن مثلث را رولت کرد .
98- برای ترسیم الگوی آستین اندازه دور حلقه را با متر ایستاده باید اندازه گرفت .
99- برای استین های تنگ به دلیل اینکه قسمت آرنج دارای حجم می شود باید یک ساسون گرفته شود .
100- اگر بخواهیم پایین پالتو یا کت خود را فون کنیم قد مقدار اوازمان داده فون را باید هم اندازه با خط پهلوی الگو رسم کنیم .

  • لباس شب طراحی لباس
۱۷
آذر

100 نکته خیاطی

مزون مُدینه ۱۰۰ نکته خیاطی

چرخ خیاطی

 

1- اندازه هایی که حتما باید روی تن اندازه گیری شود : دورسیـ-ـنه ، دور کمر ، و دور با*سن می باشد .
2- اندازه هایی که نمی شود به راحتی روی تن اندازه گرفت و طبق فرمول های ارائه شده به دست می آید : اندازة ساسون و اندازة پنس سرشانة پشت .
3- اندازه هایی را می توان روی تن اندازه گرفت ولی با استفاده از اندازه های دیگر مانند : گودی حلقه
4- هرچه لباس چسبان تر باشد میزان ساسون بیشتر است .


5- هرچه لبلس گشادتر باشد میزان ساسون کمتر است .
6- ساسون سرشانه بستگی به برجستگی و فرو رفتگی بدن و نوع لباس دارد .
7- اندازه های افقی در الگو عبارتند از : دور گردن ، کارور جلو و پشت ، دور کمر ، دور با*سن ، دور سیـ-ـنه ، درو مچ ، دور بازو و سرشانه .
8- اندازه های عمودی در الگو عبارتند از : بالا تنه جلو و پشت ، بلندی حلقه ، بلندی با*سن و قد آستین


9- اندازه های دلخواه در الگو عبارتند از : بازی یقه ، بلندی لباس ، و قد آستین .
10- اگر بازو برجسته باشد سرشانه را باید بزرگتر بگیرید .
11- باید بالاتنه جلو از پشت بزرگتر باشد .
12- اختلاف بالاتنه جلو و پشت به دو دلیل است : 1- یا کمر برجستگی دارد 2- یا سیـ-ـنه برجسته
13- هرجا برجستگی بیشتری داشته باشیم به آن قسمت در روی الگو اضافه می کنیم .


14- هرجا خمیدگی ( فرورفتگی ) بیشتری داشته باشیم از آن قسمت در روی الگو کم می کنیم .
15- ساسون را در افراد طبق اندازه فرو رفتگی و برجستگی های فرد می گیریم مانند : ساسون سیـ-ـنه که بهتر است از قسمت حلقه گرفته شود .
16- اندازه گیری بستگی دارد به دو سیـ-ـنه ، نوع لباس ، نوع پارچه ، آستر دار بودن لباس و پوشیدن لباس زیر مناسب .
17- آستین لباس حتما باید یک سانتی متر به دلیل تاج آستین اضافه داشته باشد .


18- هرچه برجستگی با*سن بیشتر باشد طول ساسون کوتاهتر است .
19- هرچه برجستگی با*سن کمتر باشد طول ساسون بلند تر است .
20- حلقه آستین بهتر است 3 الی 5/3 سانتی متر از بالاتنه بزرگتر باشد .
21 - تنگی یا گشادی آستین بستگی به تنگی و گشادی لباس دارد .
22- برای رسم الگوی کت میزان عرض کادر دور سیـ-ـنه + 3 تا 5 سانتی متر است .

23- برای رسم الگوی جلیغه میزان عرض کادر دور سیـ-ـنه + 3 تا 5/3 سانتی متر است .
24- برای رسم الگوی پالتو و بارانی میزان عرض کادر دور سیـ-ـنه + 5 تا 7 سانتی متر است .
25- ساسون سرشانه پشت باید تا نزدیگ برجستگی کتف طول داشته باشد .
26- مقدار ساسون سرشانه ( در سیـ-ـنه های برجسته ) دور سیـنه + 1 الی 5/1 سانتی متر است .
27- بلندی سینه دور سیــنه + 2 تا 3 سانتی متر است .

 


28- در لباس های ضخیم کمر را نمی توان زیاد تنگ کرد .
29- کنترل باسن قبل از پرو در روی الگو ضروری می باشد .
30- میزان درز پهلو بستگی به بزرگ بودن جلو یا پشت دارد .
31-  پهلوی الگو را باید بر اساس فرم پهلو ترسیم کرد .
32-در جلیغه اندازه جلیغه و اندازه آستر با هم برابر است .
33-در جلیغه درز پهلو و سرشانه با آستر با هم دوخته می شود .


34- در جلیغه قسمت جلوی لباس به طول کامل آستر کشی می شود ولی در قسمت پهلو ها و سرشانه باز می باشد تا به قسمت پشت بالا تنه وصل شود .
35- برای وصل آستری جلیغه جلوی کامل شده را به سمت روی پشت گذاشته و رویه آستر را روی جلیغه گذاشته که درز حله آستین و پائین لباس و یقه آن به قسمت پشت دوخته می شود و بقیه درزها سه قسمت به هم دوخته می شود . 
36- در جلیغه قسمتی از پائین لباس را باید باز گذاشت تا لباس از آن قسمت برگردانده شود و آن قسمت را پسدوز می کنیم .


37- محل اولین جادکمه 5/0 سانتی متر بالاتر از خط شکــسته است .
38- برای رسم الگوی کاپشن میزان عرض کادر دور سیـ-ـنه + 5 تا 10 سانتی متر است .
39- برای اینکه ساسون خوش فرم تر روی بدن بخوابد ابتدا و انتهای آنرا صاف دوخته یعنی به صفر می رسد و بقیه را شکل میدهیم .
40- برای چسباندن لایه مویی به روی پالتو ابتدا آنرا باید چند ساعت خیس کرد تا میزان آبرفت آن مشخص شود 


41-در پالتو از خط شکــست به سمت یقه را بر اساس خط شکــست به فاصله 5/0 تا 1 سانتی متر کوک جسته زد .
42- بر روی خط شکــست را باید نوار اریب قرار دارد و کوک جسته زد تا خط شکــسته یقه مشخص باشد .
43- لایه مویی باید به اندازه جلوی لباس از قسمت خط مرکزی تا پنس یا برش جلو به صورت منحنی تا زیر بغل باشد .
44-لایه مویی در قسمت پشت از قسمت 5 تا 6 سانتی متر پایین تر از زیر بغل به صورت منحنی به 7 تا 10 سانتی متر پایین تر از یقه در خط مرکزی پشت باشد .


45- لایه مویی در قسمت خط مرکزی پشت به دلیل اینکه کمی گشادتر باشد و در پشت لباس کشش ایجاد نکند روی دولای باز برش می زنیم و 3 تا 4 سانتی متر از خط مرکزی اضافه درز می گذاریم .
46- لایه فرانسه را به طور کامل روی قسمت جلوی پالتو می چسبانیم و در قسمت پشت از 5 تا 6 سانتی متر زیر بغل شروع کرده و به صورت منحنی تا خط مرکزی پشت که که قد آن 12 تا 15 سانتی متر باشد می چسبانیم .
47- برای محکم ایستادن لایه مویی روی لباس دور تا دور آن را زیگزاگ می زنیم .


48- برای اینکه یک آستین متعادل داشته باشیم دور حلقه آستین بالا تنه را تقسیم بر 3 می کنیم .
49- اگر بخواهیم تاج آستین بلند باشد 1 تا 2 سانتی متر به آن اضافه می کنیم ولی اگر بخواهیم تاج آستین کوتاه باشد ولی راحت 1 تا 2 سانتی متر کم می کنیم .
50-هرچه تاج آستین بلندتر باشد خوش ترکیب تر است .

 

ادامه دارد...
 

  • لباس شب طراحی لباس